Fotografija v ozadju in nočna fotografija: svetla in temna stran življenja

V tem članku ne bom podrobno razlagal znanih fotografskih izrazov, zato se takoj dogovorimo, da poznate naslednje: “Hitrost zaklopa je čas, ko je zaklop odprt. “ISO je občutljivost slikovnega senzorja. “Zaslonka je število, ki je enako številu, kolikokrat pokrije objektiv svetloba, ki pade vanj. “Faktor Krop” je številka, ki kaže, koliko manjši je vaš fotoaparat od tako imenovanega “polnega” 35×24 mm senzorja. Ne gre za število slikovnih pik, temveč za geometrijsko velikost senzorja. “Goriščna razdalja objektiva” je številka, ki je napisana na objektivu. Večja kot je številka, bolj se objektiv približa sliki. Zavedam se, da to ni znanstvena razlaga, vendar je za zdaj dovolj.

Najprej moramo razumeti, kaj je dinamični razpon. Preprosto povedano je to razmerje med najsvetlejšo in najtemnejšo svetlobo, v katerem lahko razločimo podrobnosti in poltone. V naravi se dinamični razpon spreminja za faktor od tisoč do deset tisoč. V fotografiji se torej meri logaritemsko. Tako imenovane “fotografske faze” se med seboj razlikujejo za faktor 2. Vse naprave in naše oči imajo različna dinamična območja.

Na primer, najsvetlejša točka monitorja se od najtemnejše razlikuje za faktor 500, kar pomeni, da lahko reproducira največ 9 fotografskih korakov. Človeško oko lahko razlikuje do 14 korakov, tj.e. Dinamični razpon monitorja se od tistega, ki ga lahko razloči človeško oko, razlikuje za 14 – 9 = 5 stopenj ali 32-krat več, kot lahko reproducira monitor. Fotoaparat lahko v enem posnetku posname največ 9-10 fotografskih korakov.

Pri običajni dnevni svetlobi največja razlika med svetlostjo v senci in svetlostjo na osvetljenem mestu ni večja od 200- do 500-krat, zato jo vsak fotoaparat zlahka ujame. Če pa greste ponoči na ulico, je razlika med najtemnejšim kotom in neposredno svetlobo ulične svetilke ali lune vsaj 2000-kratna ali 11 korakov. Razlika v svetlosti je pogosto 10.000-kratna ali 13 korakov. Dokler fotoaparat ne more ustrezno zajeti tega razpona svetlosti v enem samem posnetku, so na nočnih posnetkih pogosto vidna črna območja na sliki ali preosvetljeni ulični žarometi brez barv ali poltonov.

Enako se zgodi, ko poskušate fotografirati proti soncu. Vidite bodisi belo nebo in jasno razločljive podrobnosti v spodnjem delu kadra ali obratno, modro nebo z belimi oblaki, spodaj pa je vse črno. Človeško oko zlahka prepozna takšno razliko v svetlosti tako ponoči kot ob pogledu proti soncu npr. ob sončnem zahodu . Zato je naša naloga, da fotoaparat ustrezno zajame podrobnosti v senci in podrobnosti na najsvetlejših območjih.

Kot je bilo že povedano, tega ne morete doseči z enim samim kadrom. Ali obstaja izhod iz te situacije??

Največja prednost fotoaparata je, da lahko s spreminjanjem hitrosti zaklopa spreminjate količino zabeležene svetlobe. t.e. če hitrost zaklopa povečate za 2-krat, se svetlost premakne za 1 stopnjo. Poudarjam, da je ne povečate, temveč jo premaknete.

Če torej posnamete tri slike, od katerih ima prva 4-krat za 2 stopnji hiter čas zaklopa, druga normalen čas zaklopa, tretja pa 4-krat za 2 stopnji počasen čas zaklopa, potem ti trije posnetki skupaj ne bodo imeli 9 stopenj, temveč 9 + 2 + 2 = 13 stopenj. To je dovolj dobro za večino nočnih posnetkov in posnetkov v protisvetlobi. To tehniko so fotografi začeli uporabljati pred več kot 100 leti, vendar je bila takrat fotografska oprema manj izpopolnjena, zato je bilo treba zložiti več negativov enega na drugega in jih hkrati osvetliti.

Zdaj obstaja več programov, ki lahko to delo opravijo namesto vas. Uporabljata se predvsem programa Photoshop in Photomatix.

Fotografija prikazuje, kako program Photomatix združi več posnetkov, narejenih pri različnih hitrostih zaklopa.

Posnetek sončnega vzhoda “proti soncu.

V enem kadru je prikazano svetlo nebo, vendar so vse podrobnosti na dnu kadra izgubljene, tam, kjer je vidna struktura oblakov, pa je nebo skoraj belo. Programska oprema “zlepi” tri posnetke v enega, s čimer dobite dobro definirano nebo in podrobnosti na dnu posnetka. Tukaj je še en primer.

Po mojem mnenju je najučinkovitejši način obdelave slike ta, da najprej uporabite programsko opremo Photomatix Pro, tj.k. Boljša obdelava več kot treh posnetkov z združitvijo v eno sliko kot v programu Photoshop, hitrejša in zmožna zaporedne obdelave več datotek. Nato se lahko premaknete v program Photoshop in fotografijo “popravite”.

Photomatix Pro je eden od uporabniku najbolj prijaznih programov za obdelavo slik z visokim dinamičnim razponom slike HDR . Razvila ga je francoska družba HDRSoft. Prednosti programa Photomatix v primerjavi z njegovimi analogi in funkcijami HDR programa Adobe Photoshop so hitrost ustvarjanja povzetka slike HDR in učinkoviti mehanizmi za odpravljanje artefaktov duhov.

Program Photomatix Pro lahko samodejno ustvari sliko z visokim dinamičnim razponom z uporabo informacij EXIF, ki jih je zabeležil fotoaparat , obdela in združi poljubno število slik, ki prikazujejo isti prizor z različnimi kontrastnimi razmerji. Sence in podrobnosti se ne izgubijo. V programu Photomatix Pro lahko na šest načinov zmešate več fotografij in jih nato obdelate v serijah.

Programska oprema Photomatix Pro ponuja dve metodi za reševanje težav, povezanih z morebitno izgubo podrobnosti v svetlih delih in sencah.

– Mešanje osvetlitve: združite več slik z različnimi osvetlitvami v eno sliko z večjim dinamičnim razponom.

– Tone Mapping: s tem se obnovijo podrobnosti v svetlih in senčnih delih, tako da se ustvari slika HDR, ki jo obdelate pri pripravi za tiskanje ali predvajanje.

Delovni postopek Photomatixa je razdeljen na dva dela. Najprej se iz uporabniško izbranih neobdelanih datotek ustvari sestavljena 32-bitna slika z visokim dinamičnim razponom. Lahko ga shranite kot RGBE ali OpenEXR in ga v prihodnosti ponovno prenesete. Uporabnik nato izbere in nastavi način algoritem pretvorbe tonov na sliko z normalnim ozkim dinamičnim razponom, ki jo lahko shrani v 16-bitni TIFF ali 8-bitni JPEG obliki.

Če metapodatki izvornih datotek vsebujejo izčrpne in dosledne informacije o uporabljeni izpostavljenosti, Photomatix sam izračuna vrednost izpostavljenosti. Če metapodatki niso na voljo uporabljen je bil objektiv, ki fotoaparatu ne posreduje vrednosti zaslonke ali če se ujemajo uporabljena je serija datotek JPG ali TIFF, ustvarjenih iz enega izvirnika RAW , program oceni korak osvetlitve in od uporabnika zahteva potrditev izbire ali ročno nastavitev intervala osvetlitve.

Primerjava programa PhotomatixProo z drugo programsko opremo HDR

Informacije z uradne spletne strani razvijalca //hdrsoft.com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Vtičnik Aperture	Vtičnik za Photoshop	Vtičnik za Lightroom združitev z 32-bitnim vtičnikom
Združitev fotografij, posnetih v načinu bracketinga	Da	Da	Da	Ne *	Da
“Mapiranje tonov z izboljševalnikom podrobnosti	Da	Da	Da	Da	Ne
Dodatne nastavitve za funkcijo Details Enhancer	Da	Ne	Da	Da	Ne
HDR Mapiranje tonov in optimizator kontrasta	Da	Da	Da	Ne	Ne
“Fuzija izpostavljenosti” z Fuzija/naravno	Da	Da	Da	Ne	Ne
“Exposure Fusion” in metoda izpostavljenosti Fusion/Real-Estate namenjena za notranje prizore s pogledom skozi okno na sončen dan	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Orodje za končni dotik ostrenje, kontrast	Da	Da	Ne	Ne	Ne
Vrnitev na Mapiranje tonov Fusion	Da	Da	Ne	Da	Ne
Metoda združevanja posnetkov iz ene datoteke Raw	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Samodejna poravnava za fotografije, posnete v ročnem načinu	Da	Da	Da	Ne *	Da
Samodejno odstranjevanje duhov	Da	Da	Da	Ne *	Da
Nastavite lahko samodejno odstranjevanje artefaktov duhov Automatic Deghosting	Da	Ne	Ne	Ne *	Ne
Izberite orodje za odstranjevanje artefaktov duhov Deghosting	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Kontekstualna pomoč v vgrajenih prednastavitvah	Da	Da	Da	Ne	Ne
Kontekstna pomoč v prednastavitvah uporabnika	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Možnosti prikaza za določene prednastavitve	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Shranjevanje in nalaganje prednastavitev, ki jih določi uporabnik	Da	Da	Da	Ne	Ne
Paketna obdelava fotografij v oklepaju	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Serijska obdelava posameznih datotek	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Samodejno zmanjševanje kromatske aberacije	Da	Ne	Da	Ne	Ne
Samodejno zmanjševanje hrupa	Da	Da	Da	Ne	Da
Največje število fotografij na sejo v načinu “bracketing”	Neomejeno	5	Neomejeno	Ne	Neomejeno
Prenesite slike JPEG, RAW in TIFF 8- in 16-bitne	Da	Da	Da	Da	Da
Odpiranje in shranjevanje 32-bitnih datotek HDR	Da	Ne	Ne	Ne *	Samo TIFF s plavajočo vejico TIFF s spremenljivo vejico
Integracija z brezplačnim vtičnikom Lightroom	Da	Ne	Ne	Ni na voljo	Ni na voljo
Vrsta uporabe	Samostojen program	Samostojni samostojni program	Zahteva program Aperture 2 ali novejši	ZahtevanoFotoshopCS2 ali višje	Zahteva program Lightroom 4 ali novejši

* V programu Photoshop CS2 je na voljo združitev fotografij, posnetih v načinu Bracketing, v 32-bitno datoteko HDR s samodejno poravnavo in branjem/pisanjem 32-bitnih datotek HDR. V programu Photoshop CS5 je na voljo funkcija za odstranjevanje artefaktov.

Praktični nasveti za fotografiranje v protisvetlobi in ponoči

Kakšen fotoaparat je primeren za takšno fotografijo??

Vsak fotoaparat s prednostnim načinom zaklopa je primeren za fotografiranje v protisvetlobi.

Katero zaslonko izbrati?

Odvisno od objekta, vendar je najbolje, da pri fotografiranju nočnih prizorov zaslonka ne presega vrednosti f/ 5 do f/ 8, tj.k. potrebujete jasen in oster vzorec.

Kateri ISO izbrati?

Odgovor je nekoliko bolj zapleten. Seveda je bolje fotografirati pri nizki vrednosti ISO, vendar, če smo natančnejši, pri vrednosti ISO nad 2500 postane šum zelo opazen in njegovo odpravljanje bo zagotovo poslabšalo rezultat. Zato ne uporabljajte ISO, višjega od 500.

Majhen trik

Bolj ko je struktura predmeta drobna, manj šuma bo na njem vidnega, tj.e. Če fotografirate drevesa, liste itd.p. lahko nastavite na 3000ISO, vendar če fotografirate steno, nebo ali podoben raven predmet, je najbolje, da ne fotografirate z občutljivostjo, višjo od 500ISO.

Ilustracija, da lahko nastavite zelo visoko občutljivost ISO in tako dobite veliko drobnih podrobnosti.

Fotografiranje z rokami ali s stativom?

Katero hitrost zaklopa izbrati

Formalni odgovor je: hitrost zaklopa mora biti nastavljena dovolj hitro, da objekt pri osvetlitvi ne bo “zamegljen”. Saj poznate pravilo: želite, da je hitrost zaklopa daljša od goriščne razdalje objektiva, pomnožene s tako imenovanim “Kropovim faktorjem”.

t.e. če je goriščna razdalja objektiva 50 in obrezano razmerje 1,4 kot pri Canonovih fotoaparatih serije 50 , mora biti hitrost zaklopa daljša od 50 x 1,4 = 70. Najbližja številka temu je 100. t.e. Hitrost zaklopa je 1/100 sekunde. Če pri tem času zaklopa ne dobite dovolj svetlobe, poskusite povečati ISO na 500. Če to ne zadostuje, lahko uporabite stativ ali kaj drugega.

Majhen trik

Z nastavitvijo hitrosti zaklopa na “Samosprožilec” povečate hitrost zaklopa brez zameglitve slike pri fotografiranju.

t.e. Če ste v zadnjem primeru izbrali hitrost zaklopa 1/100 sekunde ali počasnejšo, lahko dobite odlične slike pri 1/40 sekunde, ko nastavite časovnik na način “samosprožilca”. To pomeni, da lahko fotografirate temnejše predmete.

Uporabite samodejno ali ročno ostrenje

Pri fotografiranju nočnih prizorov je bolje uporabiti “ročno ostrenje”, tj. k. Pri šibki svetlobi samodejno ostrenje pogosto ne deluje ali pa ne izbere ostrenja.

Majhen trik

Večino nočnih posnetkov posnamete z nastavitvijo ostrenja “na neskončnost”. Hitrost zaklopa najlažje nastavite tako, da.

Osredotočite se na katerikoli svetel predmet, ki je oddaljen več kot 50 metrov. Objektiv se prilagodi na neskončnost. Nato nastavite objektiv na ročni način in ta nastavitev ostane nespremenjena.

Nato usmerite objektiv na želeni predmet.

Pri uporabi stativa lahko nastavite hitrost zaklopa na sekundo ali več.

Majhen trik

Številni sodobni fotoaparati imajo način “Odvzem temnega ozadja”, ki se običajno aktivira, ko je hitrost zaklopa daljša od 2 sekund.

Ta način večkrat zmanjša šum pri fotografiranju nočnih prizorov.

Če torej vidite, da potrebujete hitrost zaklopa 1 sekundo, povečajte število zaslonke, da bo optimalna hitrost zaklopa daljša od 2 sekund.

Kako izbrati najboljši čas zaklopa, koliko počasnejši za “presvetljen posnetek” in koliko počasnejši za “temnejši posnetek.

To lahko storite na tri različne načine. prva metoda je namenjena fotoaparatom, ki med fotografiranjem nimajo histograma svetlosti preverite razpoložljivost te funkcije v priročniku fotoaparata in nimajo načina bracketinga.

To je obvezna funkcija sodobnih fotoaparatov DSLR in brezzrcalnih fotoaparatov. Tega ni mogoče doseči z enostavnimi kompaktnimi fotoaparati. V tem primeru nastavite fotoaparat na način “Aperture Priority”. Nastavite zaslonko na f/5 do f/8 najboljša je f/8 .

Opomba! Vedno uporabite samosprožilec ali daljinski upravljalnik in se prepričajte, da se NE dotikate fotoaparata, ko sprožite zaklop.Nato ga usmerite v objekt in zabeležite hitrost zaklopa, ki jo prikaže samodejna izbira hitrosti zaklopa. Nato fotoaparat preklopite v ročni način, nastavite vrednost zaslonke in hitrost zaklopa na enako vrednost ter posnemite sliko. Nato povečajte hitrost zaklopa za dve stopnji in posnemite “Presvetljen posnetek”. Nato se vrnite na “Normal Shutter Speed” in nastavite hitrost zaklopa za dve stopnji počasnejšo. Naredite “temni posnetek”.

Druga možnost je mogoča, če ima vaš fotoaparat način “bracketing”. Najprej nastavite ISO in zaslonko, kot je navedeno zgoraj, ter določite “Optimalni čas zaklopa”. Nato vklopite način “Bracketing” pri +/- 2 stopnjah “Bracketing” in posnemite tri posnetke v samodejnem načinu.

Tretja možnost velja, če želite na zaslonu fotoaparata prikazati histogram svetlosti. Najprej sledite prejšnjim korakom, dokler ne nastavite hitrosti zaklopa, nato preklopite na način “ročno”, si oglejte histogram svetlosti in zmanjšajte hitrost zaklopa, dokler najsvetlejši deli histograma v celoti ne izginejo. Nato posnemite fotografijo.

To je najtemnejša slika. Zapomnite si hitrost zaklopa. Nato povečajte hitrost zaklopa, dokler ne izginejo najtemnejši deli histograma. Posnemite fotografijo. To bo “preosvetljen posnetek”. Zapomnite si hitrost zaklopa.

Nato ta števila seštejte in jih delite s polovico. Dobljeno število je hitrost zaklopa za tretji posnetek. Če je na primer najsvetlejši okvir imel čas zaklopa 10 sekund, najtemnejši okvir pa 2 sekundi, bi moral imeti tretji okvir čas zaklopa 10 + 2 2 = 6 sekund.

Tretji način daje najboljši rezultat.

Majhni triki

1. Zaradi ozke odprtine se okoli svetlih svetilk oblikujejo čudoviti “žarki”. Če torej NE želite, da so okoli svetlečih pik iz svetilk žarki, odprite zaslonko. Običajno so pri zaslonkah, manjših od f/5, žarki okoli svetilk skoraj nevidni.

Če pa želite ustvariti čudovite dolge žarke okoli svetilke, nastavite višjo zaslonko od f/8. Večja kot je številka, daljši so žarki.

Ilustracija, da pri nizki vrednosti zaslonke okoli gorečih sveč ni “žarkov”.

Iste sveče, posnete pri visoki zaslonki f/21 , zaradi česar so okoli njih vidni veliki “žarki”.”

2. Najsvetlejše in najbližje luči vire svetlobe skušajte zakriti, na primer z drevesom, drogom ali čim drugim. Če svetloba iz svetilke sveti neposredno v objektiv, se bo pojavilo veliko bleščanja.

3. Če uporabljate lasten vir svetlobe, na primer svetilko, avtomobilske žaromete itd.p., ki NE more osvetliti vsega naenkrat, nato pa naredite več posnetkov, pri čemer zaporedno osvetlite različne dele predmeta. Če je vsak od dobljenih posnetkov “preveč osvetljen”, bo ob seštevanju v enem od zgoraj opisanih programov predmet osvetljen hkrati v vseh smereh.

4. Ne snemajte nočnih posnetkov in posnetkov v protisvetlobi, kadar piha veter.k. Veje in listi se v tem času zibajo; če je hitrost zaklopa visoka ali če združite več posnetkov, bodo zamegljeni.

Na fotografiji lahko jasno vidite, da so vse majhne veje na brezi “zabrisane” zaradi oklevanja vetra.

Končni postopek za snemanje nočnega prizora.

1. Izberite predmet.
2. Postavite stativ in fotoaparat tako, da nista neposredno izpostavljena svetlobi bližnjih uličnih svetilk.
3. Usmerite fotoaparat v neskončnost in ga zaklenite v ročnem načinu.
4. Občutljivost ISO nastavite na približno 200-400 ali več, odvisno od predmeta.
5. Nastavite “Prednostno zaslonko” in nastavite vrednosti od f/5 do f/8 če želite večje čudovite žarke, nastavite višjo zaslonko od f/8 .
6. Izberite enega od treh zgoraj opisanih hitrosti zaklopa in naredite tri posnetke.
7. Obdelujte te okvirje v enem od programov. Ali pa te okvirje pošljite v obdelavo v kakšen fotolaboratorij.

Končno zaporedje fotografiranja z osvetlitvijo je v bistvu enako. Edina razlika je v tem, da lahko to storite brez stativa.

Majhen trik

Če želite doseči največji kontrast z motivom, ne snemajte čez sonce, temveč vzdolž sončnih žarkov.

Ilustracija skrivanja v senci pri fotografiranju ponoči.

Ilustracija dnevnih žarkov, ki se pojavijo pri visoki vrednosti zaslonke.

Ilustracija fotografiranja proti soncu pri nizki vrednosti zaslonke s povezovanjem treh posnetkov.